В Армении есть много живописных мест, но одна тропа в Вайоцдзорской области меня вдохновила своей красотой, историей и некой мистичностью больше всего. Область получила своё название от горы Вайоц-сар, А это название в свою очередь произошло от возгласа „Вай“. Почему „Вай“? Вспоминая русского классика, хочется, перефразировав сказать: „Вай, как много в этом звуке для сердца нашего слилось…“ „Вай“ - возглас и внезапности и горести. Поэтому, хочется рассказать, как в рамках одного путешествия я шёл к этой горе, и какой она предстала перед моим взором.
Наш маршрут начинался из села Вернашен, и как оказалось прямо из-под стен музея средневекового Гладзорского университета. Кто бы мог подумать, что в средние века, где-то среди скал, располагался университет? Так что, пройти мимо него у нас не получилось. А после посещения его, уже воодушевлённые зашагали по паломнической тропе ведущей через к монастырю Спитакавор. Перепрыгнув чрез быструю речку, мы начали набирать темп, чтобы нагнать упущенное время, но не тут то было. Набрав немного высоты, нас встречает одинокое дерево, широко раскинув свои ветви над родником. Заманивает отдохнуть в тенёчке. Мы ещё не устали, но не хочется отказываться от такого удовольствия сделать привал и насладиться потрясающим видом на водопад, который виднеется на другой стороне ущелья и чуть вдалеке. Снова теряем время и начинаю осознавать, что нельзя расслабляться, так как живописных мест ещё будет предостаточно, а времени колесо крутится нещадно.
Натоптанная тропа то плавно переходит на скальный выступ, то спускается к бурлящей речке, заставив перепрыгнуть через неё, а то и начинает серпантином петлять меж высоких деревьев. После пыльных городских улиц душа восторженно что-то напевает внутри меня. И вот пройдя несколько километров, поднимаю голову и вижу райский уголок. На склоне горы, среди цветущего сада виднеется храм божьей матери Спитакавор, построенный в четырнадцатом веке из светлого камня. Название „Спитакавор“ в переводе с армянского – белая или белёсая. На самом деле тут был целый монастырский комплекс и трудно представить, как люди умели отстраивать такое на крутых склонах гор. И вместо того, что бы расхваливать во всех красках местные храмы, приведу слова московского друга: „…армянские храмы аскетичны, всё скромно, но торжественно и красиво“. Поэтому, лучше один раз увидеть… Вот и снова, мы останавливаемся в этом раю и уже на ночлег, вместо того чтобы идти дальше, как было запланировано. Кто-то ссылался на усталость, а кто и прямо сказал, что переночевать в святом месте это некое прикосновение благодати.
А совсем рядом, за одним из склонов, буквально в полутора километрах есть не менее древняя крепость XIII-го века. На вершине конусообразной горы князь Прош построил замок, который получил название Прошаберд, а также известный как Болорабед. Ныне вершину горы венчают лишь стены, но на вид она также неприступна, как и много лет назад. Тогда на эти края напали персы, и много дней длилась осада крепости, но воины не сдавались. Осадный колодец пополнялся водой благодаря уникальному трубопроводу для тех времён. По принципу соединяющихся сосудов вода поступала со склона соседней горы по глиняным трубам. Однако враги догадались об этом, когда отпустили утомлённого жаждой мула и тот, учуяв воду, начал рыть копытцем землю. Князю Прошу пришлось сдаться, но слава о нём была так велика, что персидский хан заключил с ним союз. До наших времён дошли слухи, что узнав о приближении вражеского войска, князь закопал свои драгоценности в одном из ущелий. И этот клад не найден по сей день. Но даже зная об этом, придя туда, глаза искали не тайные знаки, а наслаждались горным пейзажем. Находясь в самом центре крепости и на пике остроконечной вершины, думается вовсе не о богатствах. Здесь душу наполняют более великие чувства. Даже не смотря на назойливо капающий дождь, хочется надеть на себя доспехи, но при этом сесть на самый высокий камень и писать стихи. Но увы, нужно идти своим путём и оставить крепость её нынешнему хозяину медведю, который устроил в этих стенах логово и периодически наведывается сюда.
На второй день наш путь продолжался по серпантину, пролегающему через вершину Тексар высотой более 2900 км над уровнем моря к печально известной горе Вайоц. И вот набирая высоту, периодически шагая по колено в снегу, мы взошли на вершину, откуда открылся необычайный пейзаж и как-то тихо, но звучно вырвалось: „Вай“. Перед нами в самом центре зелёной долины расположилась гора Вайоц с огромной воронкой кратера. Ныне мирно спящая гора, когда-то извергла мощнейший вулкан, разрушив город и селения у своего подножья, оставив от них развалины или вовсе погребла под землю. И наверно, наблюдая именно с этих высот можно представить, как люди в панике разбегались, оставляя свои дома, пожитки и как накрывало их извергающимися из недр земли горящими камнями. Закрыв глаза можно вообразить голоса людей наполняющих воздух возгласами: „Вай! Ваааай!“ на фоне гремящей горы. Сильнейшее землетрясение с вулканом унесло десяток тысяч жизней. Люди ушли из этой долины и больше не вернулись, построив себе дома подальше отсюда, оставив этой горе печальное название. Так и стоит она в полном одиночестве уже полторы тысячи лет. И уставившись своим кратером, как единственным глазом в небо, виновато повторяет словно мантру: „Вааай! Что же я наделала…?“
Мы спустились к ней, поднялись на кратер впечатлительных размеров и ушли ночевать к живописным водопадам. И всё это время, находясь у Вай-горы, хотелось её погладить, успокоить и прошептать: „Вай, всё будет хорошо“.
А наше путешествие продолжалось ещё пять дней по этому удивительному региону, но это уже другая история.
Монастырский комплекс Спитакавор
Крепость Болораберд (Прошаберд) XII-й век
Спуск к горе Вайоц
|
